陈列设计师、橱窗设计师，在中国零售业空前的需求下，他们成为当下越来越炙手可热的职业之一。来自世界各地的精英设计师纷纷来到了上海，不仅是掘金，更是开创自己的事业新平台；来自本土的设计师，也开始茁壮成长，慢慢的变成为另一股重要的力量。
中国零售市场异军突起，连锁店的统一形象维护，滋生了对陈列设计师的极大需求。如近期一招聘网站的行业报告所称，陈列设计师慢慢的变成了最热门和紧缺的职业之一。
一头金发的HubertdeMALHERBE，穿着机车衣，十足的艺术家风范。这个出生于法国没落贵族世家的设计师，继承了祖父母辈在艺术、文学和音乐上的惊人感知力和创意，从17岁起，他就开始领导一个专业的设计事务所，领域涵盖了大型商业零售、奢侈品专卖以及普通用品，这些不同的业务形态都拥有一个共同的设计理念——为零售业服务。
HubertdeMALHERBE将大型市场和奢侈品两个专业领域结合在一起，从法国家乐福概念店、迪奥香水屋、越南“新市场”、到中国丝芙兰店，看似无关的领域在共通的设计理念下互为补充，互相增值。他对记者说，接到客户项目后，“会不顾他人异样的眼光，在室内待上45分钟观察一番”是其每次开始设计前必做的功课，因为“电脑没法告诉你，怎样设计才是对的。”
之前为法国LVMH旗下的丝芙兰化妆品牌在上海设计零售空间时，HubertdeMALHERBE便发现，不同地域和文化背景下的女性，购物习惯大相径庭。“美国女性喜欢在公众面前试装，想让每一个人都看到自己，而日本女性则比较害羞，会躲去角落里试装。至于在俄罗斯，可能由于当地产品匮乏的关系，一间商店产品堆得越满，就越被认为奢侈。”只有了解这些迥异的购物和认知习惯，设计师才可能在空间布局上做出正确判断。
与此同时，HubertdeMALHERBE还分析发现，在欧洲的丝芙兰化妆品门店，香水占到销售总额的40%，所以在欧洲，往往一进门就是巨大的香水展柜。而在国内，香水的销售只占到12%，相反护肤品的份额则有50%。“针对不一样的市场需求，门店的空间设计就会有很大的不同。”HubertdeMALHERBE对记者说。他还和记者分享了一个很有趣的发现：“在欧洲，导购喜欢站在你的身侧为你服务，而在上海，导购喜欢和你面对面服务。”注意每一个日常的小细节，是设计师工作的成功关键。
从15年前第一次踏上中国国土，HubertdeMALHERBE看到了一个崭新的新世界。现在的他，在巴黎拥有125人的团队。由于看好中国市场，他在一年半以前在上海成立了自己的设计团队,已有30余名设计师。目前其上海团队不仅拥有来自海外的客户，也有一半的业务来自上海本土。在他看来，当前设计界的两种趋势是生态环保以及将当代艺术融入日常生活。“慢慢的变多品牌开始与艺术家跨界合作，我认为设计可以将商业和艺术连接起来。”
HubertdeMALHERBE：比如灯光。我认为灯光对于一个门店来说是很重要的。在我们刚刚完成的上海外滩一家高档的仿真花门店做设计时，我们的灯光照射角度都只聚焦在“产品”上，绝不会有灯光打在走道上。因我们希望营造一种舞台的效果，突出产品本身。
另外，在我们的平面设计图上，一般一幅作品，只有一种产品，一个模特，让我们消费者很容易看得懂和理解我们传达的理念，并以期达到共鸣，认知这个品牌。
生活周刊：听说你和法国Dior品牌已经合作有10年，你是如何通过空间设计来帮助提高销售业绩的？
HubertdeMALHERBE：2010年我们为Dior做的彩妆柜台设计，就改变了它以往的销售形式。以前，所有的化妆品柜台摆放是以产品功能来区分的，每个人在化妆品柜台前通过你自己的要选择化妆品。我们针对彩妆做了市场调研，了解到彩妆消费者有自己偏爱的色彩，或者知道对自己最合适的颜色。
所以我们决定打破常规，以色彩来分类。当产品重新排列摆放后，消费者直接走向自己喜爱的色彩区域，以达到连带销售。这个改变在很大程度上提高了Dior的销量。
生活周刊：你既为奢侈品牌服务，也常为大众消费市场做设计，这两者之间的空间设计上，有哪些相似与不同呢？
HubertdeMALHERBE：这都是为广大购买的人服务的，基础是一样的，无论是哪一类消费者则都是要每天工作、吃三餐的人。
大众消费品市场的花钱的那群人，会对价格很敏感，所以在设计上，要让顾客在这里购物感觉实惠，促进销售额；而奢侈品的花钱的那群人，更注重体验消费的过程，而并不是专注于价格比较，所以在空间设计上，要让顾客流连于奢侈品店，营造享受的氛围。
比如我们为高端定制厨具MIELE在上海的门店做空间设计，就会突出其奢华角度，与众不同的感觉，是因为其本身的产品属性所决定的。
HubertdeMALHERBE：巴黎的陈列设计，非常追求自我的个性，很少出现店家与店家之间的相互模仿。上海有很多国际大品牌，撇去这些不谈，目前还很少看到真正的本土设计元素。能够正常的看到的大多数陈列设计，还是以模仿为主。但我相信，在未来，上海会出现非常本土而又时尚的设计元素。
Aaron在2010年来到了DIOR上海，之前他是DIOR台湾的陈列设计师。在他成为陈列师之前，Aaron有过好些职业。十多年前，他还是一位摄影工作室的摄影师。当他发现，兴趣变成职业后，一切变得不再那么美妙，他想到了逃离。时尚圈成为他追逐事业的目的地。
如何进入这个圈子呢？他的时尚之旅从做一名PRADA的销售人员开始，了解到怎么来面对每一个客户，并逐渐熟知高端精品的前端运作模式。
“陈列设计师面临的最大难题，其实是如何和客户沟通的问题。陈列设计的优劣，是相当主观的，每一个人欣赏角度不一，看待作品的深度和宽度也不一样。”而曾经的销售经历，无疑为Aaron与客户沟通打下了良好基础。随后他拥有机会负责一个大众品牌的营运，并在此后获取了成为KENZO陈列设计师的机会，由此正式入行。
“陈列设计的灵魂，在于商业和艺术的平衡。”Aaron说，“为GUCCI、DIOR做陈列设计，既要保证其高品质，又不能在设计上过于花哨。陈列设计本身既不能抢过商品的风头，又不能平淡与无聊。要保持一种平衡，使其高于生活，用于艺术时尚风范，但同时要简约优雅。”
上海对于陈列设计师而言，拥有许多的机会。2011年8月，Aaron加入MICHAELKORS，这是一个纽约上东区风格的北美奢侈品牌，崇尚简约时尚的新奢侈文化，走相对轻快的路线。Aaron说：“用简单的东西来表现优雅，要比使用复杂的方式更难。”他会从每一季的室内设计、建筑规划设计流行趋势中寻找自己的新一季陈列设计的灵感，“这实际是一门偏向结构性、逻辑性的创作，架构上的逻辑性最为关键。”陈列设计，犹如画画，而每一家的橱窗，犹如一块画布，商品是颜料，而陈列的道具、喷漆等则如同画笔，最后呈现的作品就如同是一幅画作。
作为为品牌服务的陈列设计师，Aaron认为，大品牌的陈列设计，在全球每个城市都保持了高水准，而看一个城市的陈列设计的水准，其实是要看小店。“上海大多数的店家还是缺少自己的自信和灵感，主题性上的内涵还比较缺乏。”Aaron说，但也有极少数一些的店家开始展现自己的个性。
“拿到一个案子之后，我们会先根据服务对象的特点，制作出设计的具体方案，然后将效果图呈现出来，再按照每个客户的需求来做修改、打样。”出生于1982年的陆智荣，是一个自己摸爬滚打出来的橱窗设计师，虽然资历还不是太深，却很有自己的专业主见。从平面设计，到营业员，到家装设计师……他从事过多种职业，直到学校毕业4年后才正式跨入橱窗设计行业。
“橱窗设计过程中，我们要考虑很多因素，一个是制作经费，工艺设计，另外，我曾经做过营业员，知道过于复杂的橱窗设计实际上不可能会受到营业员的欢迎，因为日常工作中，橱窗设计的维护，是在给营业员增加工作量，如果道具摆放过于繁杂，有几率会使工作人员的不耐烦。”陆智荣说，“曾经，国内的陈列橱窗设计是相当简单的，随便在橱窗上摆放一些商品，再摆放一些工艺品就好了。但随着竞争，以及品牌对自我形象的需求，橱窗设计成为大家都开始关注的焦点。”如今，各个国内品牌也慢慢变得注重橱窗设计，开始定制个性化的产品服务，并为橱窗的道具而特地去开模。
不过，陆智荣也很坦白地表示，目前国内的橱窗设计上，距离国际大品牌的距离还比较遥远：“在上海，我们会看到Hermes、LouisVuitton、Prada、
ZARA等品牌的橱窗设计很优秀，虽然国内品牌不乏有优秀的橱窗作品，但是整体水平远远逊色于国外的牌子。”究其原因，陆智荣认为国外大品牌的橱窗设计上，几乎每家店都有固定尺寸的橱窗，利于制作橱窗，但国内，大大小小，形形尺寸位置都有，不利于橱窗制作。其次，国外不在乎花钱在品牌包装上，但国内就对橱窗费用很吝啬，钱多，道具制作的范围就大，工艺就精良，钱少，道具简单，材质常见，工艺粗糙：“国外大品牌往往会拿出一两万的制作费用来制作一个橱窗，而国内的品牌，如果肯拿出4000元来制作一个橱窗，就算不错了。”
的确，在国外，基本的橱窗设计师与陈列师是两个既相辅相成，又不同的两个职业。而在国内，一个成功的设计师往往要两者兼顾。”陆智荣说，成功的橱窗设计拥有3大元素，分别为服装、道具和灯光。一个成功的橱窗，需要优秀的服装设计师设计出的成衣作品，陈列师的精心搭配，橱窗设计师所根据服装企划和商品特点设计出的橱窗道具，以及合理的调配灯光照射点。正所谓橱窗的目的是为了呈现服装，另外两大元素都要围绕服装去精心地设计制作，以激发顾客购买的欲望。